מה קורה לאופנת IYKYK כשכולם יודעים?

מגפי טאבי - נעל הבוהן המפוצלת בהשראה יפנית של Maison Margiela, שהוצגה בתצוגה הראשונה של הבית ב-1988 - הן ללא ספק הסוף והן כולן של הנעלה לאנשי אופנה קאלט; צפנים לדחף שבטי להבדיל את עצמו מטעם רגיל, צפוי ורגיל. חלק מהמשיכה שלהם נובעת מהדיכוטומיה שלהם: הם אופנתיים ואובייקטיביים בצורה אמינה מְכוֹעָר בנוסף, הם זכו ללעג שוב ושוב במהלך השנים בגלל ההיבט דמוי הפרסה השסועה שלהם - לאחרונה כאשר ניק ג'ונאס לבש זוג ריבוק טביס לפרסי האופנה בדצמבר. עם זאת, בשנים האחרונות משהו השתנה; טביס התחיל להיות פופולרי, כמעט מיינסטרים . הם הפכו מהיותם סוד השמור ביותר ואזוטריים ביותר לנושא של TikToks ויראלי , עד שיום אחד, בסוף 2020, הם היו נצפתה בפרק של אמילי בפריז , לובשת לא אחרת מאשר אמילי נָדוֹשׁ עַצמָה. הזרם המרכזי של מגפי טאבי הושלם. עכשיו זה כל אחד מכיר אותם, האם מגפי טאבי עדיין מגניבים? כשהקנאות האופנתית מתפשטת יותר מאי פעם, מה קורה כשהסודות השמורים ביותר של מקורבים נודעים לרוב? מה קורה ל אם אתה יודע, אתה יודע (IYKYK) אופנה כשכולם יודעים?

במהלך השנים האחרונות, מותגים אוונגרדיים כמו Maison Margiela, Comme des Garçons ו-Rick Owens הפכו מוכרים לבסיס צרכנים הרבה מעבר לנאמני IYKYK - באדיבות הסלבריטאים בלתי צפויים, תרבות ההייפ ושיתופי פעולה בשוק ההמונים. חלק ניכר מהמשיכה מאחורי המותגים הללו נעוץ בעובדה שהם לא מוכרים על ידי כולם - הם הסודות השמורים ביותר, אוצרות קטנים שנשמרו בשער. אם אופנה הפכה יותר ויותר כוללת, יוקרה אמיתית תמיד הייתה חמקמקה באופן בלעדי - ואולי יותר עכשיו מאי פעם.

הסיבה לכך היא שהתרבות והשיחות סביב אופנה השתנו במהלך השנים האחרונות. הסחיר האבקה צולבת של אופנה עם תעשיות אחרות , כמו בידור וטכנולוגיה, עזרו להפוך את תת-התרבות הזו שהיתה פעם מחתרתית לספורט צופים עם פנאטיות שמתחרה בזו של ספורט אמיתי או מוזיקת ​​פופ. כתוצאה מכך, פעם מעצבי נישה וחתרניים שטסו מתחת לרדאר - כמו גלן מרטנס של Y/Project, אן Demeulemeester ו-Raf Simons - התחילו לצבור מעריצים מושבעים, באינטרנט ובאופן לא מקוון. לא רק שאנחנו יודעים עכשיו איך המעצבים האלה נראים, אלא שאנחנו יכולים לנתח ולשמור ביחד את העבודה שלהם כמו שאנחנו עושים עם המוזיקאים האהובים עלינו. ולמרות שפולחן מעצבי כוכבי העל אינו חדש - חשבו על טום פורד או מארק ג'ייקובס בימי העליות המוקדמות, או על קארל לגרפלד שהופך את הדימוי שלו ל אביזרים רכים - האינטרנט סיפק רמת גישה שהפכה מעריצים מזדמנים למושבעים סטנס . עם זאת, בדומה למוזיקה, אף אחד לא רוצה לאחר למסיבה.

לווירג'יל אבלה המנוח הייתה פילוסופיית עיצוב שהתמודדה עם הפרדוקס הזה. פילוסופיית ה'תיירים והטהרנים' שלו הייתה עיקרון מרכזי הן בעבודותיו עבור Off-White והן עבור לואי ויטון, והיא ממחישה את הקוטביות של אופנה מתנסת כיום. ה תייר הוא האדם בהיר העיניים והלהוט ללמוד שפשוט רוצה לדעת יותר - קחו בחשבון את אלה כקנאי האופנה החדשים כיום, כמו אמילי של נטפליקס. טהרנים , מצד שני, הם המומחים, אניני הטעם הסנוביים לפעמים, שהשקיעו בעמל רב זמן וכסף במותגים אזוטריים - חשבו על מעריצי היום הראשון של מעצבים כמו רף או ריק, אלה שסביר יותר שיספרו תייר שהם לא מקבלים את זה. סילבי של נטפליקס, במילים אחרות.

כשפיבי פילו הצטרפה לסלין לפני כמעט עשור, היא הכניסה גל חדש של יוקרה בדיד נגד לוגומניה, הביטוי האולטימטיבי של אופנת IYKYK. ללבוש את סלין של פיבי היה קוד סודי, מי ידע הבין את הגמישות שזה היה. ואז התחילה קים קרדשיאן ללבוש את תיקי 'המטען' של פיבי - שאר בני משפחתה עקבו אחריו תוך זמן קצר, תפסו כל צבע - וכתוצאה מכך, זה הפך לאחד התיקים המבוקשים ביותר של העשור האחרון. לטהרני פילון , זה אולי נראה פרדוקסלי בהתחשב במה שסלין ייצגה באותה תקופה, אבל השורה התחתונה היא שאופנה היא תעשייה, עסק, וחלק מההצלחה של פיבי בסלין היו התיקים עם הביצועים הטובים ביותר שלה, שאפשרו לה ליצור את הנטייה הנישה שלה. קולקציות מוכנות ללבישה. מעצבים שמחים בסופו של דבר כשהמוצר שלהם מתפקד היטב בשוק. הימים של אופנה עילית זמינה לכמה נבחרים, או שהלקוחות נמנעו מבוטיקים יוקרתיים - א-לה ג'וליה רוברטס ב אישה יפה - למרבה המזל, נעלמו מזמן.

זהו המודל העסקי העתיק של הפירמידה של האופנה. מכירת אביזרים במשיכה כמעט המונית כדי לאפשר צמיחה מתמדת וחופש יצירתי חסר עכבות אינה שונה ממעצבים כמו Yohji Yamamoto ו-Rei Kawakubo שיש להם קווי דיפוזיה מסחריים מוצלחים תוך שהם ממשיכים לטפח את העבודה האזוטרית שלהם. ל-yohji יש Y-3 עם אדידס מאז 2003, ורי התחיל את Comme Des Garçons Play ב-2002 - ואף אחד מהם לא נאלץ להקריב את החזון היצירתי שלו על המסלול. אם כבר, אפשר לטעון שהחזון היצירתי שלהם ממשיך להתקיים בחופשיות כי של הערעור ההמוני וההצלחה של אותם קווי דיפוזיה. חשבו גם על אופנה עילית של דיור ושאנל, שניתן להתווכח על 0.01 אחוז, אבל הפנטזיה שבה מוכרת בסופו של דבר שפתונים וניחוחות של חנויות כלבו למיליוני נשים שאפתניות. החלום מוכר את המציאות, והמוצרים האלה מטפחים את בסיס המעריצים המיינסטרים בכך שהם נותנים להם כניסה נגישה לעולם שהם יכולים לחלום עליו.

מכיוון ששיחות רבות סביב אופנה מתרחשות היום באינטרנט, כדאי לתהות אם קהילות מעריצי URL גם עוזרות לדחוף מותגים למיינסטרים או שהם עוזרים להם לשמור על הטוהר שלהם. לריק אוונס יש את אחד מבסיסי המעריצים האדוקים ביותר באופנה, כולל קהילות מבוססות אינטרנט דמויות כת בפלטפורמות כמו Reddit ו-Discord. בניגוד לאינסטגרם, שבה אתה יכול להיתקל בכל דבר בעמוד חקר, פלטפורמות כמו דיסקורד חשאיות יותר ולכן עוזרות לשמר את המהות של מותגי נישה כמו ריק. בתור סם הופקינס, מנחה ובעלים של ריק אוונס הפופולרי Discord המוקדש לריק אוונס - שם נהדר, אנחנו יודעים - ו r/Rickowens subreddit, אומר שאתה עדיין צריך לדעת מה אתה מחפש כדי למצוא אותנו.

לגבי ריק, סם טוען שלמרות שהמותג בהחלט התפוצץ בפופולריות בשנתיים האחרונות, הוא עדיין רחוק ממיינסטרים, שכן נקודת המחיר והעיצובים הנישה שלו הופכים את זה למאתגר לצרכן ממוצע לפגר כלאחר יד. ריאן סמינרה, מעצב-יוצר דפוסים ומעריך נלהב של גלן מרטנס, מרגיש דומה לגבי המעצב הבלגי. הוא מטיל ספק שהוא אי פעם יעבור למיינסטרים מלא, למרות העלייה האחרונה שלו בפופולריות לאחר השתלטות על דיזל ומופע קוטור של ז'אן פול גוטייה. למעשה, ריאן מזכיר שלמרות שהוא ראה יותר אנשים לובשים Y/Project ומפרסמים ומפרסמים מחדש את המראה האהוב עליהם, זה עדיין קורה מאוד בתוך בועה מבודדת של אנשי אופנה. זה המקום שבו אופטיקה של האינטרנט נכנסת לתמונה - סאם מזכיר שכשהוא מחובר הוא רואה את ריק בכל מקום, אבל כשהוא בחוץ זה עדיין אירוע נדיר מאוד לראות אדם אחר לובש את ריק. רק בגלל שמגפי הפלטפורמה של ריק סותמים את האלגוריתם שלך, זה לא אומר שהוא נמצא בכל מקום ב-IRL.

נראה שההייפ החדש וכמה תיירים לא מכבים מעריצים מושבעים. אם כבר, למרות שיש כמה טהרנים (קראו: שומרי סף) בחוץ, רוב המעריצים יעריכו שהמעצבים האהובים עליהם יקבלו הכרה מסוימת. כשהעבודה של [גלן] צוברת פופולריות, בתור מעריך זמן רב, אני רואה את זה קצת באיחור, אומר ריאן. ולמרות שסאם מזכיר את עליית מחירי המכירה החוזרת כאחד התסכולים שלו - מכיוון שהם הופכים את המותג לפחות בר השגה עבור ריק-חנונים - הוא אומר שהוא עדיין אוהב את ריק בגלל מה שהוא וזה לא ישתנה.

יש כמובן היתרון הנוסף ביכולת למכור יצירות במחירים מנופחים, במיוחד אם הם נראו על ידוען או אמן, הוא מוסיף, אם כי זה אולי לא תמיד יתרון לנאמנים. למרות שזה נשמע נחמד להיות מסוגל להרוויח כמה קילוגרמים עודפים על ידי היפוך של פריטים, המחזור הקבוע של מכירה חוזרת מפחית לרוב את ערך המוצרים לאורך זמן. זה גם תלוי מה אתה מוכר. סביר להניח שאתה לא מוכר פריט מסלול מיוחד במינו, שכן שמירה עליו במשך שנים מוסיף לערכו, אבל סביר להניח שתמכור פריט פולחן שהפך למיינסטרים כמו מגפי שלולית Bottega Veneta, Off-White חגורה (למרות שהיית משוגע למכור את זה עכשיו) או תיק טלפר - מלכודות תיירים , אם אפשר.

למרבה הצער, עם הצלחה מיינסטרים, מותגים תמיד מסתכנים בדילול המסרים המקוריים שלהם. סם מזכיר שנראה כאילו ידע רב על ריק אוונס אבד ושהסצנה השתנתה במהלך השנים, אפשר להניח באמצעות הייפבייסטים, אסוציאציות חד-פעמיות של סלבריטאים ושיתופי פעולה (המקרה של ריק: קונברס או אדידס ). לגבי השתלטות של גלן על מותג שוק המוני כמו דיזל, ריאן אומר שהוא מתלבט בין תוהה אם אפשר לאבד את הקסם בתרגום השוק ההמוני של האסתטיקה שלו, או אם זו מנה בריאה של מתיקות בהחדרת הגחמה של מרטנס. צרכן. זה יכול ללכת לשני הכיוונים, אבל אם הנראות החדשה הזו משוחקת כמו שצריך, זו היכרות בריאה עם עולמו, אתה מרטיב את הרגליים דרך דיזל וכשתהיה מוכן לעשות את הצעד, בוא נראה אותך בפוזה מקושקשת. קפוצ'ון חוט או מעיל אטום.

גלן הוא גם חלק מדור חדש של מעצבים - יחד עם דמנה וג'ונתן אנדרסון - שכבר לא מעוניינים לדבר רק עם אליטות אופנה או ליצור מוצרים בלעדיים. הם מעלים את ההגדרה של אופנת יוקרה על ידי התמקדות בהיבט ההמוני של עבודתם - מסה ערעור, או מסה לְהַגִיעַ. בדיוק כמו שדמנה עובד כעת עם Ye ו-GAP, גלן מרחיב את טווח ההגעה שלו באמצעות דיזל. אבל המציאות היא שליבת העבודה של המעצבים האלה תמיד תהיה נישה. אפילו ל-Comme Des Garçons היה שיתוף פעולה של H&M, אבל זה לא הופך את קטעי המסלול של Rei Kawakubo לפחות ספציפיים, וגם לא מסלק את הטהרנים שלה מהעבודה שהם אוהבים אותה עבורה. מעריצים מושבעים אמיתיים נעשים נאמנים יותר רק כשהמעצבים האהובים עליהם עוברים למיינסטרים, הם הופכים לטהרנים הארדקור שמנסים לטעון את טענותיהם עליהם ולהוכיח שהם היו שם מהיום הראשון, ושהם תמיד הבנת.

התפיסה הפופולרית של ריק עשויה להיות מוגבלת לפריטים פופולריים מקו ה-DRKSHDW הנגיש יותר שלו, שלעתים קרובות נמכר בפחות מ-1000 דולר - זול עבור ריק - כמו נעלי ה-Ramones הגבוהות שלו וג'ינס הדטרויט הנמכרים ביותר. נראה שסם וחבריו המנחים מסכימים שפלייבוי קארטי אשם בכך, שכן הוא לובש את ריק כבר כמה שנים ועזר להביא פריטים כאלה לדמיון המיינסטרים - אבל ליבת האסתטיקה והעבודה שלו עדיין ייחודית. מספיק כדי לעולם לא לעבור למיינסטרים מלא. אתה עדיין צריך להשיג את זה - ובמקרה של יצירות קיצוניות יותר, לִלבּוֹשׁ זה. אתה יכול לקנות נעלי ספורט של ריק, אבל הקפיצה - והמחויבות - מתייר לטהריסט שקונה חלקי מסלול מורכבים היא גדולה. כדברי סם: טרנדים מתים; ריק אוונס ענק עכשיו אבל בטוח שהבועה תתפוצץ, הקהילה תצטמצם, מעריצים ותיקים יישארו, מחירי המכירה החוזרת יירדו ואנחנו נזכור את הימים האלה. בכל מקרה, קריר דברים לא יפסיקו להיות מגניבים רק בגלל שיותר אנשים יודעים עליהם, אז אל תפחד - אתה עדיין יכול לנעול את מגפי הטאבי שלך.